东西湖区的吴家山是远近闻名的美食乐园，这里的美食江湖，因松滋鸡、烧烤和目不暇接的早餐而沸腾了数十年。从街头巷尾的市井小馆到三代传承的老字号酒楼，吴家山的每一口滋味都藏着围垦移民的包容与创新。

五一假期，东西湖融媒记者探访了两家承载着吴家山味觉记忆的宝藏店铺：梁无名酒楼与老地方酒店，带你解锁舌尖上的“江湖密码”。

梁无名酒楼

吴家山公园正对面，梁无名酒楼的招牌在斑驳树影下若隐若现。这家开了25年的老店，是松滋鸡在武汉的“味觉根据地”。老板梁元，松滋鸡第三代传人，外婆杜婆婆是松滋本地松滋鸡的创始人。

2000年的春天，23岁的梁元带着妻子和一口铁锅来到吴家山。松滋老家7年的小店生意红火，他却想挑战更大的江湖：“东西湖因围垦而来，汇聚天南海北的人，大家喜欢吃鸡，有亲戚率先在吴家山开店并站稳脚跟。”

带有锅气的松滋鸡让人食欲大增。

然而，初来乍到，生意并未如想象般兴隆。慢慢地，梁元结合武汉人的口味进行创新，用一锅“改良版松滋鸡”征服了东西湖人的胃。

“年轻人爱吃辣，但老人孩子更爱吃鲜。”他家的松滋鸡分三种口味：养生款少油少盐，熬制时间更久，将鸡肉炖至软烂，专为老年食客定制。麻辣款用红油翻炒，花椒与辣椒碰撞，年轻人直呼“过瘾”。原味款配菜只放青椒，还原松滋本地味，鸡肉紧实弹牙，汤汁拌饭能炫三碗。

选鸡遵守“黄金标准”，梁元坚持只用一年以上的散养公鸡，“鸡冠红润、眼神清亮”是下锅的门槛。

后厨里，师傅们手起刀落，鸡肉下锅生炒，不焯水以保留原汁鲜味。八角、桂皮、花椒与独家秘制的炒鸡酱在热油中爆香，再经高压锅猛火炖煮五分钟，鸡肉吸饱酱汁，骨酥肉烂。鸡肉从下锅到上菜，不到20分钟。

松滋鸡盛在“炖钵炉子”里咕嘟冒泡。

端上桌的松滋鸡盛在松滋本地产的“炖钵炉子”里，点火后咕嘟冒泡，浓郁醇厚的香味直钻鼻腔。金黄油亮的汤汁裹着大块鸡肉，夹起一块入口，先是麻辣鲜香的冲击，随后是鸡肉的细腻弹嫩，最后回味中泛起一丝甘甜。鸡爪是隐藏的宝藏，煮至软烂后轻轻一抿，筋皮瞬间脱骨。配菜热干面吸足汤汁，劲道中带着酱香，堪称“碳水暴击”。

腊肉盐菜炖鳝鱼是食客们的“下酒神器”。

除了招牌鸡，梁元还把松滋腊肉盐菜炖鳝鱼搬到了东西湖。腊肉的烟熏香与鳝鱼的鲜嫩交织，腌制一年的盐菜解腻，成为老饕私藏的“下酒神器”。

多年来，先后五名徒弟出师，在东西湖各地开起分店，如今均买房成家，成为新东西湖人。

老地方酒店

如果说松滋鸡是吴家山的味觉图腾，那么老地方酒店则是本地人心中“家的延伸”。

在临空港大道和东吴大道交会口，中国工商银行西侧，一长排白色外墙的低矮建筑映入眼帘——开办33年的老地方酒店，是无数东西湖人婚宴、家宴的“记忆存储地”。

本地人从小吃到大的“老地方”酒店。（东西湖融媒图片资料库）

走进店内，大红桌布和椅套，红漆木门和老式吊灯，包厢里褪色的墙纸，仿佛定格在上世纪。走马兰台、三店四屋、径河晨曦、涢水长流、幸福长青......每一个精致的包厢名，无不和东西湖有千丝万缕的关联。

上世纪90年代，汉口人张慎龙在红蜻蜓餐厅当大厨，成为餐厅老板后，他将餐厅改名为老地方酒店。如今，第二代掌柜张雅俊接棒父亲，守住父辈的老味道。

“我们的鱼香肉丝，没有笋丝和木耳，只有肉！”张雅俊笑着端上一盘色泽红亮的肉丝。这道菜是镇店之宝，选没有筋的精品瘦肉，切成小拇指长的“二粗丝”。

灶台前，帮厨先将肉丝过秤，足足六两再下锅。厨师手腕轻抖，肉丝在热油中迅速翻卷成灯盏窝，倒入秘制酱料和泡椒，最后淋一勺明油，红亮的酱汁裹住肉丝，酸甜气息勾得人喉头滚动。

张雅俊介绍，这道菜是进店必点，很多人吃得过瘾，走时还要打包一份。翻阅网络平台食客们对酒店的评价，满满都是回忆，“从小学吃到带儿子来吃，味道没变”“肉嫩量大，酸香味十足，特别下饭”“吃了十几年，一直是我的梦中情菜”。

手工肉圆子也是食客们的常点菜。一盘子10个大号的肉圆，味道鲜美，营养丰富，尤其适合老人小孩食用。

老地方酒店所有菜品都坚持现炒，让食客吃得放心。（酒店供图）

最有趣的当属大块牛腩，用老卤炖足3小时，筋肉颤巍巍地挂着酱汁。60岁的老客张伯每月必来：“以前我在这儿摆婚宴，现在孙子都啃牛腩了。”

记者注意到，在酒店的外墙和菜单上，随处可见“宁可直中取，绝不弯中勾”的字样。张雅俊解释，这是父亲的经营之道：绝不赚黑心钱，生意再忙，所有菜品都坚持现炒，给食客提供最好的滋味。

“为了回馈食客，有的菜品降价了，但是分量和口感没有变化。”张雅俊说。

从松滋鸡的麻辣江湖到老字号的温情守候

吴家山的美食地图印证着这座移民之城的包容

这里既有对传统的敬畏

也有适应现代口味的改良

五一假期，不妨来吴家山赴一场舌尖的江湖之约——围炉吃鸡，举杯话旧，方知人间至味是烟火。

报道支持 - 吴家山街道办事处

文 - 李冬

图 - 李义武

通讯员 - 吴傲阳 谢恒